LES POSITIONS POUR LES NULS

Lorsqu'un conducteur prend un nouvel élève, une des premières choses qu'il lui enseigne, ce sont les positions...

Cet apprentissage va lui permettre plusieurs choses:

D'abord de familiariser le chiot avec une méthode de travail (leurre, clicker, box, récompense, ...)

Ensuite de mettre en place un rituel de nourrissage et d'ancrer dans la tête du chiot que toute peine mérite salaire.

Enfin, de travailler la discrimination auditive fine et de mettre en place des actions réflexes s'appuyant sur la mémoire musculaire.

La différence majeure avec le maître de chien "lambda" , c'est que ce dernier ne met pas en place une situation spécifique pour réaliser ce genre d'apprentissage.

Nous allons voir ensemble comment construire une telle situation.

-Tout d'abord, nous allons travailler sur une table, un banc, un muret ou tout autre endroit qui vous permette d'être debout en face de votre chien sans que vous n'ayez besoin de vous mettre à 4 pattes. Cet endroit deviendra rapidement une source de plaisir pour le chien car il y sera nourri.

J'utilise une boîte en bois de dimensions 50 x 35 cm avec des rebords de 20 cm . Cette boîte est ouverte sur sa face arrière.

La face avant est là pour contenir le chien et l'empêcher d'avancer vers vous (et vers le vide).

-Nous n'utiliserons pas de friandises mais plutôt ses croquettes habituelles, car comme le dit Philippe Fuhs : " Il y a des fois où j'ai envie d'un dessert, d'autres non...mais je me mets toujours à table avec appétit!"

-Soignez votre validation : Utilisez un clicker ou un bruit de bouche stable et non chargé affectivement. Laissez tomber les "Ouuiiii!" les "Bravo!" et les "Super!" qui empêchent le chien de se concentrer.

-Mettez les croquettes dans votre dos (dans une banane, par ex) , ça évitera que le chien se fixe sur votre poche.

1) Le leurre:

Prenez une croquette, placez la devant le nez du chien sans qu'il puisse s'en saisir et descendez la vers le fond de la boîte.

Attendez que le chiot se couche complètement avant de valider et d'ouvrir votre main. Il se peut que le chien tente juste de baisser ses pattes avant et sa tête, gardez la main fermée sans rien lui dire.

Quand le chien aura mangé la croquette, montez votre main vers l'arrière pour le faire asseoir. Validez/récompensez.

Travaillez en premier l'enchaînement assis/ couché . Quand vous serez à l'aise , faites assis/ debout en tirant votre main vers votre poitrine.

Quand vous obtenez un mouvement fluide, dites le nom des positions au moment où vous les faites réaliser.

Progressivement, donnez votre ordre juste avant de faire votre geste.

Les compétiteurs choisissent les pattes qu'ils désirent fixer. Ils adaptent leur geste pour que les pattes avant ou arrière restent à la même place . Cela n'a pas d'utilité pour les non compétiteurs, mais essayez de faire des gestes identiques à chaque fois, ce qui permettra au chien de vous "lire" plus vite.

2) La promesse:

Quand votre chien est assis, descendez tout doucement votre main jusqu'à l'endroit où vous récompensez habituellement le couché.

Redites doucement "assis" , éventuellement en le maintenant par le collier puis lâchez le brusquement en disant "couché" sans bouger votre main. Dès que le chien se couche , validez / récompensez.

Procédez de façon inverse pour le assis ; placez le chien couché et levez lentement votre main jusqu'à la position du assis sans qu'il bouge avant votre commandement.

Procédez de la même façon pour le debout....

3) La gestion des pattes:

Au cours de cette période, nous allons prêter une attention particulière à la façon dont le chien utilise ses pattes pour changer de position . Il doit absolument les bouger ensemble et dans le même mouvement.

Ex: Au couché: le chien n'envoie pas ses deux pattes en même temps. (ce problème concerne surtout ceux qui ont choisi de bloquer les pattes arrière). Pour y remédier, il faut d'une part faire un geste plus rapide vers le bas et, d'autre part, lui faire exécuter de simples exercices de musculation:

Vous pouvez lui faire poser les pattes avant en hauteur et toujours à l'aide du leurre le faire asseoir et se relever plusieurs fois.

Vous pouvez aussi, par le même moyen, lui faire faire "le beau"

en soulevant ses pattes avant.

Cela va tonifier son dos et lui permettre de se "cabrer" légèrement avant d'envoyer ses pattes.

La plupart des utilisateurs utilisent des repères sur lesquels le chien doit poser ses pattes et les conserver pendant son changement de position.

Certains glissent un tasseau juste derrière les coudes et apprennent au chien à ramener ses pattes avant en arrière de ce tasseau.

D'autres bloquent le train arrière sur un socle de faible épaisseur ou bien font poser les pattes avant sur une planchette.

Les pros utilisent des cibles du type "Fit paws" , sortes de demi sphères basse pression ornées de picots sensitifs.

D'une manière générale, ceux qui choisissent de bloquer les pattes avant devront penser le mouvement du chien comme un paraléllogramme déformable qui se plie vers l'arrière.

Ceux qui fixent l'arrière main doivent penser à un socle inamovible avec un avant qui se comporte comme un essuie glace.

4) La discrimination auditive:

Si vous avez suivi cette progression votre chien est maintenant capable de réagir à votre seul signal vocal en espérant votre validation . C'est le moment de mettre vos mains dans votre dos et de vous appliquer pour ne donner aucune autre information par votre attitude , vos mimiques et vos gestes parasites (inclinaison du buste, avancées...).

Continuez à valider / récompenser chaque mouvement.

Il est temps d'augmenter l'attention de votre élève en le surprenant. Lorsqu'il est couché, redonnez le même ordre et observez sa réaction: s'il ne bouge pas , validez et récompensez en disant "c'est bien couché!" ; s'il bouge et change de position , émettez un signal de non récompense (comme "Tttttt...") et redonnez votre ordre sans le récompenser.

Vous pouvez maintenant vous mettre de profil (pensez à faire le faire des deux côtés) ou vous reculer d'un ou deux pas.

Commencez à faire durer chaque position un peu plus longtemps . Attendez qu'elle soit stable et que le chien reste concentré et vous regarde sans interruption .

Si tout va bien, il est temps d'embaucher un assistant qui va vous permettre de travailler dos au chien.

Certains conducteurs s'en passent très bien en utilisant un rétroviseur (j'ai même vu une casquette munie de miroirs!)

Votre assistant se placera face à vous (et donc face au chien) légèrement décalé à droite ou à gauche pour pouvoir observer les mouvements de votre élève.

Convenez avec lui d'un tout petit geste qui vous indiquera que le chien a réalisé la position correctement. S'il se trompe, répétez une seule fois et si ce n'est toujours pas bon, retournez vous et aidez le à la réaliser sans le récompenser.

5) Transitions / Discrimination / Stabilité

Quand on place un chien dans un espace aménagé pour travailler les positions, il doit comprendre très rapidement quel domaine on va travailler:

-Soit on va travailler les transitions d'une position à une autre, c'est à dire quelles pattes on souhaite bloquer, quels mouvements précis on souhaite pour le faire passer d'une position à une autre. Et bien sûr, vérifier qu'il n'avance ou ne recule pas en passant d'une position à l'autre .

Quelque soit la façon dont on s'y prend, on ne peut pas empêcher que, visuellement, on a parfois l'impression que le chien avance puis recule (par ex, pour un chien bloquant les pattes avant, le passage du couché au assis et inversement)

Pour contourner le problème et pouvoir corriger les déplacements du chien dans toutes les situations, certains compétiteurs ont commencé à discriminer les différentes transitions : le mouvement pour passer du assis au couché est différent selon que l'on bloque les pattes avant ou arrière.

Ainsi on peut avec un mot différent choisir de le faire vers l'arrière (en bloquant les pattes avant) ou vers l'avant (en bloquant les pattes arrière). On commande alors en fait les transitions et on se retrouve avec 12 ordres différents (2x2x3) pour exécuter 3 positions.

-Soit on va travailler la discrimination auditive des trois positions. C'est à dire qu'on va lui demander de se concentrer uniquement sur le signal acoustique en supprimant le plus possible d'aides gestuelles ou posturales ainsi que nos mimiques éventuelles.

-Soit on va travailler la stabilité, c'est à dire sa capacité à conserver la position demandée, sans avachissement, sans travers et avec le focus. Pour celà, on va mettre ses mains ouvertes et garnies de croquettes à plat de chaque côté de sa tête et on va attendre qu'il nous regarde en restant immobile pour valider et récompenser.

6) Passage à l'aléatoire:

Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau à votre chien , il faut le récompenser systématiquement (= à chaque action).

Quand votre chien commence à maîtriser une action (il n'a plus besoin d'aide, de gestes supplémentaires, d'encouragements,) sans que vous ayez à répéter l'ordre , il est prêt à passer à une récompense séquentielle .

C'est à dire que vous pouvez ne récompenser qu'une action sur deux ou sur trois.

Quand vous pouvez enchaîner 5 répétitions sans erreur ou refus du chien , il est temps de passer à une récompense aléatoire.

Par exemple si on imagine que 1 représente une action récompensée et 0 une action non récompensée .

Une séquence de travail pourraît se coder de cette façon:

001101110000010011111001000001010011010001

Dans les faits, la plupart des conducteurs expérimentés utilisent une système faussement aléatoire.

En effet dans la séquence qui précède , on ne sait pas quelle position a été demandée avant d'être récompensée. On pourrait tout à fait choisir de ne récompenser que les positions les plus rapides, les plus précises ou celles qui ont besoin d'être soutenues (le debout, souvent).

La plupart des conducteurs utilisent se principe et discriminent les mouvements les plus précis, les plus rapides ou les plus "Intenses" en terme de motivation.

7) La distance:

Si vous donnez en même temps un signal acoustique et un signal visuel, votre chien, qui est un non verbal, choisira d'obéir au signal visuel.

Il faut alors être sûr d'être toujours visible, toujours face au chien et de faire toujours un geste identique.

Même les bergers ont abandonnés cette idée et travaillent au sifflet.

Pour cette raison, je ne parlerai ici que d'une progression utilisant un signal acoustique.

Il faut absolument que vos commandements soient toujours identiques et que vous demeuriez neutre dans votre attitude.

Pas d'inclinaison du buste, pas de pied en avant, pas de hochement de tête...etc...

Lorsque vous allez introduire la variable de l'éloignement, il est important de revenir en arrière et de récompenser chaque mouvement correct exécuté loin de vous.

Lorsque vous récompenserez des séquences, il est préférable de placer la récompense derrière le chien.

Eduquez le à ce nouveau fonctionnement: placez le dans une des trois positions, mettez votre récompense derrière lui, allez vous placer à dix mètres et donnez lui un signal pour aller chercher sa récompense.

Les conducteurs chevronnés donnent d'ailleurs un commandement différent selon qu'ils veulent récompenser sur eux ou libérer sur une récompense posée .

Quand le chien a compris le principe, procédez de la même manière mais demander une seule position avant d"envoyer sur la récompense.

Ensuite, progressivement, vous pourrez augmenter le nombre de positions.

La plupart des chiens ont tendance à avancer au cours de l'exercice des positions.

Vous devrez procéder très progressivement pour enlever vos artifices (planchette, cible...et...) et vérifier à chaque étape que votre chien reste à sa place.

8) Overtraining:

La plupart des vidéos traitant de ce sujet sur le net montrent des chiens exécutant les positions au milieu de balles, boudins et autres jouets.

On voit aussi un assistant faisant le clown à côté du chien, par exemple en singeant les positions .

De mon point de vue, ce n'est pas suffisant...

J'aime travailler aussi :

le maître non visible pendant qu'il commande.
La temporisation : on varie le délai entre chaque commande.
Varier les endroits et les associations avec d'autres exercices (Après l'absence, les déplacements, les mises en place).
Le maître est de dos ou de profil.
Le maître est en mouvement devant le chien.
Une personne donne des ordres contraires.
Plusieurs chiens, dans le même sens ou non, éxécutant les positions à leur rythme.
Une personne qui vient vraiment perturber le chien ( l'enjamber, le toucher avec un parapluie...).
Des sons perturbants (chaîne stéréo, moteur, coups de feu, ...etc...).
Un chien avec son conducteur qui vient le perturber en jouant à côté de lui.
Le conducteur est très éloigné (50m).

Alors ne vous limitez pas à de gentils stimulus car ils ne vous apporteront pas la fiabilité souhaitée en situation de stress!